LILY’s blog

Maui片忆后 碎语流影

终于在08年前完成了Maui片忆，好久没有写这么长篇大论的游记，习惯了用数码图像记录一切，习惯了看别人数码记录下的一切图像。前阵子网上一个德国人画的中西文化差异系列简笔图，其中一幅“旅游时”，把曾经笑话的主角日本人换成中国人，可见某些西方人可笑的自大和偏见。以为拍下照片的就意味着占为己有，这样的思维，岂止日本人、中国人，全世界的人不都是这样？并无种族民族之别。同是西方人，奥地利导演Haneke的洞察显然更具自省的深意。

虽然总是提醒自己眼睛的存在，终还是无法免俗，相机成了现代人出游的尾巴，必须如影随形。此去Maui，拍了一些照片，也故意打消了另一些拍照的念头。写完前面六篇回忆，翻看电脑里存着的照片，发现几张遗漏的，补充于此。

西Maui山路上的小售货亭，粉俏可人

停在崖边的School Bus，原来是个零食水果摊，买了一杯芒果沙冰来尝，果然香甜爽口。

山路边停车处，游人自搭的小石堆，颇具艺术感。

Maui南尽头的黑色熔岩

海边的垂钓老人

隐逸在小村落里的教堂

收割中的甘蔗地

我们在Maui住的小窝

回程，Kahului机场里已亮起圣诞树，微凉的雨意中，到处是节日的气氛

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Maui片忆之 恋恋沙滩、初玩浮潜

躺在暖洋洋的沙滩上，享受最简单的阳光，微风轻拂，细沙白浪，只一份缠绵的慵懒，把整个世界都关在了脑外。在Maui的那个礼拜，由于天公不太作美，我只好像个贪婪的小孩，见缝插针，挤海绵似的，不愿错过一点晒太阳的机会。

第一次是在一个雨后初晴的下午，沙滩还有些冰凉的潮湿，很少人迹，寻了一块突起的石头坐下来，对着面前的大海放空。天时阴时晴，云动得很快，造出千变万化的水波光影。海面上零星的船只，偶尔于远处经过，两不相识。突发奇想，捡起身后的一根树枝，在沙滩上挥毫涂鸦起来。写的尽是中文字，引得路过的外国人频频回头，琢磨着那似图非画的符号里藏着的意思，我俩自得其乐，玩得甚欢。

时近日落，来到西南角一处观景点试寻夕阳的踪影，可惜云层太厚，唯见屡屡金色的霞光，却没想到流金溢彩的云海，竟是如此美艳多姿，宛如在海天那端现出另一个神秘陌生的世界，让人既感亲近又觉遥远，思绪在莫名的心驰神往中荡漾，浮起联想翩翩。披上夜幕之前，整片天空被夕阳余晖染成火一般的通红，那大概就是传说的火烧云吧。

昨日读到法国作家Delerm一篇《沙滩阅读》（Reading on the Beach）的小文，开篇写道，在沙滩上读书实非易事。仰面朝天，把书高高擎于脸的正上方，挡住刺眼的阳光，支持不到几分钟，便非换姿势不可。转身侧躺，靠在一边的手肘上，一手遮阳一手翻书，显然也不舒服。再转90度，索性趴着，把书摊在眼前的沙滩上，海风习习，细腻的沙子，顺势钻进书页的夹缝，不知不觉，下巴已埋进沙里。动动身子，双臂合拢支撑在胸前，一只手按住可能被风吹乱的书角，翻页也要靠它。几番折腾，终于发现，在沙滩上读书原来是件全身的活儿。这番细述，实在令人有会心之悦。我背着一本董桥的散文集，辗转几个沙滩，只读了寥寥几篇，是心思太懒，也是在沙滩上读书太困难。

晒不够的太阳慵暖，看不够的珊瑚鱼群。浮潜（Snorkel）是去夏威夷必玩的水上娱乐之一，可惜冬季海水较凉，又遇上阴雨不定的天气，本来雄心勃勃的浮潜计划，只惨淡淡去了Molokini一次，留下无尽遗憾，但初玩浮潜的经历，兴奋得久久难忘。

Molokini 位于Maui以南，一个形状如新月的小岛屿。清早六点半，在Ma’alaea港口登船，行程包括Molokini和Turtle Town两个浮潜地点。船上提供自助早餐，bagel、muffin、果汁、咖啡，一应俱全。吃饱喝足后，船也起锚出了港口。身后渐远的山头上，一道彩虹横空而过，更惊奇的是，不多久，在第一道彩虹的外圈，隐隐出现第二道七彩的副虹，叫作“霓”，真是难得的好运。

冬季是夏威夷观鲸的时节。出海途中，也有望见几头弄潮的驼背鲸鱼（humpback whale），白色的鱼尾甩出很高，但是相隔太远，看不真切。船驶近Molokini，带好浮潜的面罩和通气管，跃跃欲试准备下海。因为是在深海，船上有各种漂浮救生设备供用，绑在腰间的浮带、夹在胳膊下的泡沫浮条（noodle）、浮板等等，即使旱鸭子，只要克服心理的恐水，就没问题。浮潜也不用水下憋气的本事，习惯一下用嘴呼吸即可。

穿着大大的脚蹼，像唐老鸭似的摇摇摆摆走下船舷，一头扎进凉凉的海水里，眼前顿时一幅天堂般的画面。五彩斑斓的珊瑚，穿游其间的大小热带鱼儿，是任何再完善的人工水族馆都无可媲美的。鲜亮的黄色和黑色斑纹的小鱼最多，还见到长如刀状的银色鳗鱼，花样丰富得怎么都看不过来，怎么都看不厌。

离开Molokini，转往Turtle Town。海龟镇并不是一个确切的地点，而是有经验的船长依据当天的海水状况，判断一处极有可能出现海龟的地方，让大家下海。果然，船刚在一处珊瑚礁边抛锚停下，便见一只海龟从旁划水而过，身手轻灵矫健，龟壳上的花纹清晰可见。潜到海里，两次在圆形的大铁锚旁，发现大海龟的身影，只那么静静的呆着，一动不动，笨拙的体态，真是憨厚极了，想来一定是把硬邦邦的铁锚误认成自己的伙伴了。

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Maui片忆之 甘蔗和糖、’Iao怀古

飞机比预定提前近一个小时到达Maui Kahului机场，空气中有一点点海水的咸腥气味。办好租车手续，驶上公路出了机场，映入眼帘的不是碧海银沙，却是放眼望去路两边没有尽头的甘蔗地，和两支高耸醒目、不断冒出滚滚白烟的大烟囱，这成了我们对Maui的第一印象。后来才知，那些白烟是因为收割甘蔗前、先要用火烧去甘蔗周围富余的枝叶而造成的。

制糖业是Maui岛最重要的农业之一，这里充足的日光、丰润的雨水，非常适合甘蔗生长，整个中部山谷几乎全是甘蔗（和甜菜）的天下，又称“糖之谷”（Valley of Sugar）。原先岛上共有三家大型的制糖厂，如今仅剩一家（转向中南美洲殖民经济的开发是原因之一吗？），美国人每年所消费的糖的十分之一便来自于此，其产量占到全美产糖量的三分之一。

大烟囱旁边，一座矮小的房子今被僻为糖博物馆（Sugar Museum）。某日早晨因为瓢泼大雨，无处可去，只好到博物馆避雨，消磨时光。展出的内容无非回顾Maui制糖业的历史、各种制糖工具、制糖厂的创始人和一些泛黄的旧照片，展厅被隔成六七个小间，约半个小时便能看完。

其中一段展示当时（19世纪末20世纪初）制糖工人居住的宿舍。这些工人由各个移民群体构成，分别来自中国、日本、韩国、菲律宾、波多黎各、俄罗斯、葡萄牙、德国、北欧等许多地方，为了防止不同民族或种族间的交流，出现罢工、要求涨工资之类的闹事现象，各家糖厂将自己的工人安置在半封闭半隔离的宿舍营（camp），限制一定的自由。这些宿舍营的平面位置图如今收集在一块，当地人可以从中找寻自己祖辈曾经的住所。读着这些文字描述，想起今年西方媒体由热门的Made-in-China话题、继而关注对中国南方流水线工厂工人宿舍区的报道，不禁觉得讽刺。回望历史，发现今天的大惊小怪原来不过是昨日见怪不怪的重演，时间的力量着实伟大得可怕，把一串串辛酸的血泪滤成寻根的怀旧，而那些自以为高高在上、执掌了道德刑仗的批判者，真是让人哑然失笑。

‘Iao Valley位于Maui中北部的Wailuku小镇，青山翠谷，流水淙淙，幽静宜人。山谷中耸然而立的’Iao Needle（针尖山），在两百多年前的一场大战中被当作瞭望台之用，如今成了游人纷至的一处景点。置身在一片出奇的宁静中，耳边却不时回响着一声声金戈铁马、一次次嘶喊冲杀，又觉分外吵闹。

导游牌上简略介绍1790年大岛（Big Island，也称夏威夷岛）国王Kamehameha征服Maui、统一夏威夷诸岛的战绩功勋。所谓统一，实质不过也是强者势力扩张、吞并弱者的侵略行为，只是换了一种说法。杀一个人是犯罪，杀一万个人也许就成了英雄，人类还是逃不脱这样一种相互竞争残杀的命定轮回，莫不这就是生存的本质？

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Maui片忆之 海崖山路、险幽探景

成斜8字形的Maui岛，左右两个圆圈，各有一条环绕公路，西面一圈由340号路接30号路，也称West Maui Drive，东面一圈，主要从360号路起，称作Hana Highway。

Hana Highway以险美著称，几乎是初到Maui者的必去之路，还有专门的Hana CD Guide 出售，一路聆听解说，观赏沿途风景，着实考虑得周到。制作这张随车导览CD的是一位Maui的摄影师Craig Henderson。Henderson和他妻子发现很多游客对Hana Highway的景点知之甚少，全凭盲人摸象，于是产生了这个念头。1985年，他们在Hana Highway路边卖起自己录制的这卷Hana导游带，当时还是磁带的形式，2005年转成CD。Henderson夫妻的经营起初并不顺利，还因非法设摊遭警察取缔，后来有家加油站出租了一个售货小亭给他们，直到今天。

另一介绍Hana Highway巨细无遗的是一本题为《揭开Maui》Maui Revealed的旅游书，这本书也因为对Maui隐蔽的美景揭示得太多太全，纷至的游人按图索骥，不免打搅着当地人的生活，而引起不满，反之，也有住户索性占地收起“买路钱”，书中有提，不过我们没有遇到。

原计划趁着时差第一天上山看日出，因预报说下雨所以改去Hana Highway。兴奋的开着红色敞篷小马，微凉的晨风，吹拂脸颊，畅快惬意。先驶过中部小镇Pa’ia、Ha’iku和Pe’ahi，当路标从36号转为360号时，也就正式进入Hana Highway了。路面修得还算平整，但百转千回，也很是险峭。观景之余，不时低头参看宝蓝封面的《揭开Maui》（有人戏称它为蓝宝书，是个很亲切调皮的叫法），不敢怠慢，实有几分寻宝探险的乐趣。

Hana Highway的风景以热带雨林为主，最多的要数瀑布，多得连蓝宝书都怕大家感到审美疲劳而厌倦，担忧得确有几分道理。对于一日游的我们，仅只探得几处。最可爱的是三熊瀑布，三股水流沿石而下，呈阶梯状，势小却自有小巧的轻灵可人，取名“熊”，想是美国人喜爱熊的缘故。第一站停的双子瀑布，水声喧哗，应和着陆续到来的游人步履，可名为“双子”，却只见宽宽一道水帘，让人纳闷。

寻的最辛苦的是一条下游的Puohokamoa瀑布，也是中了蓝宝书的激将，作者说，绝大多数司机过路此地时，压根没意识到错过了这个瀑布。虽然从里程判断，我们也一样与它失之交臂，但总觉不甘心，仿佛怄气似的，倔得非寻到它不可。于是，停了车，在正午烈日的炙烤下，徒步往回走，走了大概近两英里路，一处岔口前，立有一块大铁牌，“私人领地，不得擅入”的警告赫然醒目。侧身牌子后面左右顾盼，半身高的铁丝网，尖利森严，封住眼前去路，遥闻右手边路之尽头传来哗哗水声，极目透过绿荫叠嶂，窥得一点白花花的瀑身残片。

败兴而返，途中检讨暗思，较之昔时在瀑布旁攀石弄水的玩闹嬉耍，这等走马观花的到此一游，除了浪费体力，实无多大意思，带不走的美景，不如忍痛割爱，留作将来的牵挂。

Hana Highway的美，美的最在颜色。单是那一山的绿，深浅浓淡不一，或密密匝匝，翠然欲滴，或渺渺悠悠，疏朗清雅，已忙得人看不过来。热带的果树花卉，从色彩到形态，都诱惑极了。坠满天使喇叭的粉色曼陀罗，绚丽熠熠的五彩天堂鸟，乖巧含苞的贝克姜花，笔挺绽放的淡紫睡莲，洁白纤细的猫须，温柔绵绵的鸢尾，可恨自己植物课学得不用心，拉丁语的学名陌生得不知所云，光为那奇色异彩怦然动心了。

途中有座伊甸花园（Garden of Eden），园中果木葱笼，繁花似锦，但相比美国偌大一个国家公园才一辆车十元二十元的收费标准，这座小小园子，一人十块钱的门票，堪得上一只宰杀游客的辣手。园中饲有一些飞鸟野禽，在石子路中央缓慢踱步，即使车来也当仁不让，几头孔雀最是鹤立鸡群。

伊甸园的名字，海口夸得让人失笑。园中绿草虽茵，花树虽众，但脱不了匠气，我不喜欢。百年的芒果树，巍巍中未见老态。香蕉林间，树冠下结出的串串果实，澄澄金黄，偶有一点青涩，更惹人爱怜。站在园中地势较高的土丘上，眺望远处海天相接，宛如画布上晕开来的蓝，透明如水，这里倒是一处游人休憩的好地方。

所谓Hana Highway，缘因东部有座小镇名为Hana，据说那里有住户每天在这条山路上往返通勤，不禁让人倒吸一口冷气。冬天日落得早，待我们到达Hana镇时，不但天色渐灰，途中还下了几瓢阵雨，倍添阴冷。匆匆行过几片蓝宝书上点到的特色沙滩，便踏上回程。

West Maui Drive的路势险峻不让Hana Highway，但路程较短。贴着陡峭的海崖，最险的莫过于要在狭窄得不容两车相会的泥石路上，靠倒车来让路。沿途海景开阔，奔腾的怒潮，气势惊人，拍岸的骇浪，连绵不绝。因为有了山坳里的零星村落，这一路显得并不荒凉。俯瞰海边绿树从中的人家，粗暴的涛声惊扰不到他们，别有一番世外桃源的淡定平和。

途中在Nakalele Blowhole和 Olivine Pools两处景观停留驻足。前者是一个熔岩形成的喷水孔，与人差不多大小。涌进的海水，在浪的巨大推力下，从孔中喷出，形成二十多米高的冲天水柱，蔚为奇观。坐在岩石上静待观望，被剧烈的海风吹得差点人仰马翻。后者是怒海狂潮中一湾奇居的平静，怎奈人生的风浪里，何处去寻那一围避护的礁石？

行在West Maui Drive，虽依旧循着蓝宝书的指引，但在探景上吸取教训，不再倔强，唯一处龙牙（Dragon Teeth）石景，不愿错失，原因却与景本身无太大关系。八十年代，全球知名的Ritz-Carlton集团为了在附近建海滨度假酒店，连夏威夷人的祖坟都不放过。当地人愤然抗议，通过协商，酒店另辟他所，九百多副尸骨重归黄土，但后来建起来的酒店高尔夫球场，还是完全封堵了通到Dragon Teeth这个公共景点的道路。与其说是资本家的冷血贪婪，实际更是经济霸权的丑陋无情。今日，游客必须穿过一片酒店私有的高尔夫草坪，才能走到龙牙石景。理亏在先，主人对此也只好睁一只眼闭一只眼。

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Maui片忆之 Lu’au、乡味

Lu’au在夏威夷语里，本意“芋头叶子”（夏威夷人的一种主要蔬菜食物），引申为聚餐、宴会，读作[Loo-ow]，今天在夏威夷各岛上为招揽游客举办的Luau，简单说，即自助餐加上歌舞表演。每家的Luau优势不同，据说，瓦胡岛玻利尼西亚文化中心的表演最为精彩，可是看到拍回的表演者爬上高高椰子树的照片，心中生出凄凄不忍，当地土著人的生存技巧，成为现代游客眼中的奇观，总觉异样别扭。Maui岛上很多旅馆酒店都有各自的Luau，我们前去的Old Lahaina Lu’au，被誉为食物最地道正宗，价格自是不菲，就当狠心被宰一把吧。

Lahaina 是西Maui的一座海滨小镇，Old Lahaina Luau 坐落在小镇最繁华的Front Street上。露天的宴会场，紧挨着港口。一走进去，热情的侍者便送上一束用plumeria串成的花环（Lei），桃红粉白相间的花朵，贴在颈两侧，散发淡雅芬郁的芳香。侍者都是男生，裸着古铜色肌肤的上背，洋溢出健康性感的热带风情，可惜我对这型猛男似乎有天然的免疫，完全不能打动我的心。

凭海临风，在日落的余晖下，饮着各种不同口味的鸡尾酒，微有几分醉意。

Lu’au 食物中最吸引人的重头戏，是一只埋在地下烤炉里、烘烤了一整天的猪，又称Kalua猪。这一传统的地下烤炉，在夏威夷语中叫作Imu，是一个直径不到两米、深约30厘米的大坑，坑中事先铺好用Kiawe或Guava灌木烧得火烫火烫的石头，放入腌制好的整头猪，猪的肚子里、关节处也塞入同样烧热的石块，盖上香蕉叶，用沙土掩埋。

傍晚时分，万众瞩目的烤全猪即将出炉，Imu 四周围了里三层、外三层好奇的游客。两位起猪的壮男，光着脚丫子走到坑内，先是一声贴心的吆喝，请大家让小孩站到最前排。其中一位拿起铁锹、埋头铲开铺在表面的沙土，另一位胖胖的男子，则和大家滔滔神侃起这只埋在地下的Kalua猪。

先见他从坑里拿出一块依旧冒着热气的石头，问大家这是什么，大家齐声lava（熔岩），结果男子摇头恨恨说道，lava，啥用都没！接着，又手指排列在猪身周围的一个个锡纸包让大家来猜，人群中冒出一个声音，“土豆”，男子举起其中一包笑问，“见过这么大的土豆吗？”谁知一番苦口婆心的解释后，大家仍念念不忘“土豆”一说，搞得他很是郁闷。美国旅游景点的解说员多颇具口才，很会热场子、调动气氛，而情绪高涨的游客有时也会适机配合，一搭一档，爆出幽默搞笑的段子，更添开怀欢愉。

掀开沙土下的罩子，热气四溢，香蕉叶下红光油亮的猪身若隐若现。待到撤去香蕉叶、烤全猪现身之刻，早已严阵以待的数十上百架相机咔嚓咔嚓按下快门，数不清的闪光灯，晃得人睁不开眼，其夺目星光，直追好莱坞明星登场的架势。

观看完独特的起猪仪式，大家纷纷回座。Old Lahaina Luau的座位分成两种，舞台第一排是棉制的坐垫，在草坪上席地而坐，后三排则是一般的桌椅。餐前有西式的小圆面包，餐点以自助的方式，猛男侍应生会一桌一桌走过来招呼大家去取食物，可我偏偏离座的不是时候，漏了这段。走出洗手间时，但见棚子里已有人排起队伍，便也堂而皇之跟上前去，端着盘子回到原座，才知坏了规矩，只怪自己糊里糊涂又贪吃心重，日后回忆起来，倒是又多一个与朋友谈笑自嘲的小插曲。

方才出炉的烤全猪，此时被切成很多小块，分放在自助餐台的盘里。香滑糯软的猪肉，初一入口，一阵意外久违的熟悉，竟是家乡的梅菜烧肉，真怀疑是不是自己舌头的错觉。只是新鲜的香蕉叶，比起腌制的梅干菜，更有齿尖留香的清淡悠远之味。除了让人赞不绝口的烤猪肉，Lu’au 的食物还有夏威夷传统的各式海鲜生食沙拉、蔬菜杂烩、烤甜薯、香蕉面包、小巧精致的椰子甜点，相当丰盛。

夜幕渐浓，四周点起火把。席间杯盘轻碰，既饱口腹之欲，还有悠扬轻缓的乡村音乐，作伴表演者曼妙的舞姿。夏威夷的Hula分为古老和现代两种：古老的Hula是一种叙事舞蹈，一边吟唱一边起舞，属祭祀拜神的一种，现代Hula，即人们熟知的草裙舞，舞者随着强烈的音乐节奏，摇摆肢体，动感十足，特别是那像上了马达的电臀，看得人眼花缭乱。不过终究是旅游业下的产物，虽然表演用心、服务周到，纵使再可人的笑容，总免不了几分制式化的世故与刻板，失却了天真的亲切，无奈商业毁人。唯一值得留下的记忆，是唇齿间那一点点烤猪肉的余香，因为里面，藏着遥远依稀的乡味。

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Maui片忆之 日出、Haleakala火山

记忆中，看过两次日出。第一次要追溯到小学时候，大概是暑假，在班主任的组织下，到离家不远的城隍山，攀坐在山顶江湖汇观亭的窗户栏杆上，遥看对岸 （钱塘）江上日出。小孩子难有等待的耐心，候不多久，便在亭子里玩闹起来，只记下一点点红光，够回去写作文交差的资本足矣。后来和朋友家人无数次去过城隍山，但再没看过日出，对汇观亭印象最深的是柱子上那副对联：“八百里湖山，知是何年图画；十万家烟火，尽归此处楼台”。恢宏的山水时空里，流淌出浓郁的生活气息，这是杭州人平常人家的最佳写实。

大学二年级，逢国庆黄金周的长假，与一群高中同学相约泰山之行，自然不能错过大名鼎鼎的泰山日出。可惜天公不作美，丝毫不体恤我们裹着笨重的军大衣、在清晨寒风里摸黑上山的辛苦，一直阴沉沉着脸，待我们下山时，还飘起了小雨，落在身上，一阵阵初秋的凉意。

此番去到Maui岛，Haleakala火山顶的日出，是热门景点之一，去过的人也纷纷推荐，从天气预报里觅得一个晴天，凌晨四点，我们开车上山。

Haleakala火山海拔一万英尺，如果从海底算起，据说比珠穆朗玛峰还高出两百米。陡峭急转的盘山公路，极为险峻。山脚下雾气迷蒙，穿过云层， 一个半小时后，到达山顶，峰顶的停车位已空余不多。裹上两层毛衣、围巾、羽绒服，捧着出门前煮的热咖啡，走出车外，没有想象中冻得可怕。此时距离日出还有近一个小时，繁星点点的夜空，干净明澄，一眼就辨出猎户座最亮眼的三颗星星，排成一道直线，被好友QQ形容为猎户的“金腰带”。日出前，抬头仰望，还看到了比日落更早沉下去的金星。

山顶建有一座小亭，可以避风，向东而立，眼前一片腾腾翻滚的云海，好像到了西游记里孙悟空大闹的天宫，惹人浮想联翩。时间一分分过去，最远端开始浮出金黄橙红的霞彩。我问A同学，除了霞光、红云，日出与日落的景观有什么不同？他也说不上所以然来。

霞光的亮度越来越强，漂浮在云海上方的只云片影，被染上一层熟透了的红色。好一片云蒸霞蔚的奇美壮观！崖边的人越集越多，大家极目四眺，搜寻太阳初现的踪迹。云霞中不知何时耀出一缕醒目的曙光，即刻聚焦了人们的视线和相机的镜头。不负众望，太阳开始从那一处云海后探身而出，一点、两点、半个圆、大半个、直至整个圆，眨眼之间，短短五分钟，完成整个日出过程，也解开了我对日出日落之区别的疑惑。同是一轮红日，无限好的夕阳，唤起感时伤怀的诗意，终究是留不住的光阴即逝，而守望朝阳破云一刻，骚动的心情，是好奇、是新鲜、是溢出来的欣喜与掩不住的激动。

海底火山爆发，熔岩外流，形成数座山峰，露出海面的则成海岛，夏威夷便是太平洋上这么一组火山群岛。Maui岛成一个倾斜的8字形，由两座火山组成。西面Halemahina山，又称月亮之屋（House of the Moon），山体较小，山龄更高，东面的“太阳之屋”（House of the Sun）Haleakala，是座更年轻的火山，上一次喷发时间为1790年，滚烫的岩浆冷却后，形成今日Maui南端Makena海岸的黑色礁石。两座火山之间经过数十万年的熔岩堆积和风雨侵蚀，形成峡谷，大约是今天的中部Maui。

Maui一词源自夏威夷人传说中一个半神半人的名字。因为日落得太快，岛上农作物得不到充足的阳光，于是，一位名叫Maui的勇士用渔网在“太阳之屋”顶上网住太阳，与它达成减慢运行的协议。

在原始农业社会里，风调雨顺是人类赖以生存的前提，当自然灾害无情袭来时，寄望美好的神话传说随之产生。因为阳光不足，有了Maui捉太阳的故事， 由此推想，华夏文明里后弈射日、女娲补天的传说，何尝不可能是古时人在遭受干旱、洪水、地震时祈祷天灾早日结束的一种愿望表达？只是，这样的解释，不免理智得害人扫兴。

Haleakala山顶的大坑被称之为“火山口”（crater），其实并不准确，因为事实上，这个盆地状的坑并不是由真正的火山喷发而造成的缺口。Haleakala山成形于约四十万年以前，当时的山峰比今天还要高出几千英尺。长年累月的下雨刮风和冰川作用，使山上的岩石发生碎裂风化，再经风雨冲刷侵蚀，形成两道山谷。这两道相对的山谷，沿着山势逐渐攀升，在顶端交汇成一个巨大的盆地。后来新喷出的岩浆又部分注入坑中，填补空缺。坑内有多个矮小的火山渣锥（Cinder Cones），大自然的鬼斧神工，勾勒出堆身流畅简洁的线条，黄土红沙，描绘着斑斓的色彩。直至今天，Haleakala的山体仍处在火山酌积累与流失瓦解的双重变动中，也许很多很多年以后，这座巍峨屹立的“太阳之屋”，又将重归更广阔的大海。

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也是风雨也是晴──Maui片忆

萧瑟的秋风，夹着冰凉的秋雨，湾区的雨季如期而至，一边听着窗外肆虐的风声，一边怀念起夏威夷热带的阳光、湿润的温暖。

夏威夷其实是太平洋上的一组群岛，地处美国大陆以西，与加州时差两个小时，岛间可以乘轮船或搭飞机往来。开放旅游的主要有Oahu（州首府檀香山、又名Honolulu，即位于该岛上）、Maui、Big Island和Kauai四个岛屿，其中又以Oahu和Maui最为热门，另外，Big Island上活跃的火山可以看到汩汩流动的岩浆，也是一大奇观。带着度假的心情筹备这次旅程，决定把一个礼拜的时间全都留在据称是最适合年轻人游玩的Maui岛上。

阳光、沙滩、碧海、蓝天……，提到夏威夷，脑海里首先蹦出来的一定是这些天堂般浪漫美妙的词语，可实际上，夏威夷并不永远是晴天，海面上的气流带来丰润的雨水，每年大约十一月左右，开始转入雨季。我们在Maui的这个礼拜，虽然住在旅游书上说是最干燥的南边Kihei镇，却前后经历两次瓢泼大雨，与当地人聊起，他们也同频频摇头，感叹这样的大雨着实少见，于是，只好用“运气太好”来自我解嘲。

阴雨不定的天气，彻底打乱了我们原计划的行程，不过值得庆幸的是，虽然临时易辙，但没有错过想去的地方，还因此有了些意外收获。

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野回来了

小时候出门玩耍或灰头土脸的归来，大人常常会带着气恼的口吻责问道，“又野到哪去了？”

这次，飞去夏威夷的Maui岛野了一个礼拜，整个行程用一句话概括，“也是风雨也是晴”，很多好玩有趣的经历，甚是难忘，想着想着，心又野出去了。

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